Поради умільцю








Меню


Покрівлі

Погріб

Літня кухня-їдальня

Пересувний пташник

Будівництво сараю

Огорожа 2

Огорожа

Улюблені місця грибку 2

Улюблені місця грибку

Як боротися з грибком?

Утеплення фасадів будинку 5

Утеплення фасадів будинку 4

Утеплення фасадів будинку 3

Утеплення фасадів будинку 2

Утеплення фасадів будинку

Утеплення будинку

Щоб двері зачинялися 2

Щоб двері зачинялися

Утеплення дверей 2

Утеплення дверей

Навішування дверей

Корисні поради

Робота зі шпалерами 5

Робота зі шпалерами 4

Робота зі шпалерами 3

Робота зі шпалерами 2

Робота зі шпалерами

Побілка стелі 3

Побілка стелі 2

Побілка стелі

Побілка будинку

Фарбування поверхонь 3

Фарбування поверхонь 2

Фарбування поверхонь

Зароблення щілин та дірок 4

Зароблення щілин та дірок 3

Зароблення щілин та дірок 2

Зароблення щілин та дірок

Ремонт зовнішніх стін 2

Ремонт зовнішніх стін

Найуразливіші місця оселі 3

Найуразливіші місця оселі 2

Найуразливіші місця оселі

Цементний і складний розчин

Азбука будівельника-ремонтника

Матеріали 2

Матеріали

Інструменти для будівельних робіт 4

Інструменти для будівельних робіт 3

Інструменти для будівельних робіт 2

Інструменти для будівельних робіт

Ремонт кухонного табурета

Антресолі на стелі

Кухня 2

Кухня

Відкидне ліжко

Зробити крісло-качалку 2

Зробити крісло-качалку

Столик для дачі 2

Столик для дачі

Диван-ліжко

Гарнітур з дощечок

Садові меблі 3

Садові меблі 2

Садові меблі

Корисні поради 2

Корисні поради

Зберігання фарб

Лаки та політури для дерева 6

Лаки та політури для дерева 5

Лаки та політури для дерева 4

Лаки та політури для дерева 3

Лаки та політури для дерева 2

Лаки та політури для дерева

Системи фарб

Фарбуємо поверхні 3

Фарбуємо поверхні 2

Фарбуємо поверхні

Друге життя паркету 5

Друге життя паркету 4

Друге життя паркету 3

Друге життя паркету 2

Друге життя паркету

Паркетна підлога

Корисні поради 4

Корисні поради 3

Корисні поради 2

Корисні поради

Ремонт дощатих підлог

Дерев’яна дощата підлога 4

Дерев’яна дощата підлога 3

Дерев’яна дощата підлога 2

Дерев’яна дощата підлога

Азбука столяра 2

Азбука столяра

Захист деревини 6

Захист деревини 5

Захист деревини 4

Захист деревини 3

Захист деревини 2

Захист деревини

Згинання деревини

Сушіння

Зберігання та сушіння

Вибір деревини для столярних робіт 2

Вибір деревини для столярних робіт

Характеристика деревини 5

Характеристика деревини 4

Характеристика деревини 3

Характеристика деревини 2

Характеристика деревини

Інструмент для виконання столярних робіт


Поради домашньому умільцю

 

Інструмент для виконання столярних робіт


Складаний метр використовують для вимірювання розмірів де­рев'яних елементів, приміщень, меблів тощо. Рекомендуються металеві і дерев'яні складані метри.

Косинцем (дерев'яним або металевим) перевіряють прямокутність де­талей і з'єднань.

Циркуль застосовують для перенесення розмірів на пиломатеріал і розмічування криволінійних елементів.

Рейсмусом наносять на деталь риски, паралельні одному з боків де­талі.

Широку ножівку застосовують для поперечного розпилювання до­щок і брусків, вузьку - для пиляння по кривій і наскрізного пропилюван­ня, а ножівку з обушком - для пропилювання пазів.

Лучкова пилка являє собою дерев'яну раму з туго натягненим полот­ном пилки. Лучкові пилки бувають розпашні - з полотном завширшки 45-55мм і викружні - з полотном завширшки 4-15мм.

Розпашні пилки застосовують для розпилювання пиломатеріалів вздовж волокон, а викружні - для криволінійного (фігурного) розпилю­вання. Для ефективного розпилювання деревини вздовж волокон доцільно застосовувати пилки з косим зубом.

Пилка-наградка потрібна для прорізування пазів.

Долото використовують для видовбування наскрізних і ненаскрізних гнізд і пазів. Бажано мати долота завширшки 6-8 і 12-15мм.

Стамески застосовують для видовбування гнізд в тонких деталях, за­чищення гнізд і пазів, утворення фасок, зняття задирок та інших операцій. Бажано мати стамески завширшки 4-6, 10-12 і 20-35мм. Молоток для столярних робіт повинен мати масу 500-600г.

Киянка (дерев'яний молоток) потрібна при довбанні деревини доло­том та при деяких інших роботах.

Шерхебель застосовують для початкового грубого стругання дерева вздовж і поперек волокон, а також під кутом. Лезо овальної форми зали­шає на поверхні деревини заглиблення.

Рубанок може бути з одинарним залізком (для попередньої зачистки поверхні) і з подвійним (для чистого стругання поверхні деревини). Для до­машньої майстерні досить мати рубанок з подвійним залізком, яким мож­на також застругувати торці, задиристі і завилькуваті поверхні деревини.

Фуганком вирівнюють поверхні великих деталей.

Зензубель призначено для відбирання чвертей і фальців.

Рашпіль потрібен для зачищення поверхонь.

Обценьки призначаються для витягування цвяхів, для деяких жерстя­них робіт і т. ін.

Струбцина служить для тимчасового стискування деталей при склею­ванні.

Для свердління деревини застосовують ручний коловорот з набором свердел різного діаметра. Можна також користуватися слюсарним дри­лем і свердлами для металу.
 


Download Інструмент для виконання столярних робіт

подробнее

Садові меблі 3


Часто захоплення викликають меблі, що виконані не професійними майстрами, а руками умільців. Зустрічаються оригінальні, які чарують своєю природністю, меблі з ошкірених стовбурів, покритих лаком або оліфою. При цьому слід пам'ятати, що кора легко відокремлюється від стовбура під час весняного вирубування дерев.

Прийнятним варіантом для використання під відкритим небом, особ­ливо на перших етапах освоєння ділянки, є меблі, виготовлені з неошкірених стовбурів. Не забувайте, кора на стовбурі дерева, зрубаного взимку, тримається декілька років і добре захищає деревину. Неошкірена деревина - менш довговічна.

Під час виготовлення садових меблів реко­мендується вибирати для скоб або стяжок дріт, що не іржавіє. Варто також додати, що строк служби сидінь, виконаних із дощок, менший, ніж сидінь із рейок, оскільки останні швидше звільняються від атмосферних опадів.

Садові меблі, виготовлені з брусків і рейок, найбільш універсальні, їх краще фарбувати в яс­краві комбіновані кольори або покривати ла­ком, тоді вони добре гармонують із будь-яким оточенням. Слід уникати кольорів холодної гами. Не потрібно мати витончений смак, щоб визнати непоказним ослін, пофарбований у синій колір, на фоні зелені або на тому ж фоні стіл, розфар­бований яскраво-жовтогарячими і зеленими фарбами. Для садових меблів чорний і сірий ко­льори неприйнятні так само як і пастельні тони.

Помічено, що на малих площах широкі до­шки сидінь або опорні частини ослонів скоро­чують ділянку (оптичний обман), а рейки ство­рюють зворотний ефект. На невеличких ділян­ках добре вписуються у садовий ансамбль прості, лаконічні форми ослінчиків. Комічні до­повнення до них викличуть посмішку, малень­кий сплеск святковості...

Мальовничо доповнять «інтер'єр саду» своєю природністю різноманітні витвори із натурального каміння. Воно дає можливість створювати на ділянці своїми руками невеличкі прикраси, які доб­ре зберігаються багато років під відкритим небом.

Саме такі збірні меблі можна розмістити у будь-якому красивому місці садочку, вишуканий дизайн меблів буде радувати і Вас, і ваших  друзів.

 

 


Download Садові меблі 3

подробнее

Зробити крісло-качалку 2


4. Точно виточити профіль ніжок крісла можна, використовуючи електроструганок із стаціонарним зажимом. Рубанком, вручну це ро­биться набагато складніше.

5. Полоззя і спинка крісла вирізаються з плити з букового мультиплек­су завтовшки 15 мм. Лобзик ведемо за накресленим на плиті контуром.

6. Нижня поверхня полоззя, трохи нерівна після вирізання пилкою, вигладжується довгою планкою з натягнутим на ній наждаком.

7. Вигнуті форми поперечин опертя та поручнів виконуються закріпле­ним стаціонарно смуговим шліфувальним колом. Для цього парні еле­менти складаємо парами.

8. Старанно робляться фаски ніжок за допомогою стаціонарного стругарного пристрою, виставляючи бокову рейсшину під кутом 45°. Наприкінці поверхня вигладжується наждаком.

9. Щоб обидві сторони крісла з'єднати столярним клеєм, потрібні дві довгі палі і кілька міцних підкладок (полосок плитки з покриттям).

10. Прикріплювати спинку до конструкції крісла треба разом з кимсь. Ніжки ставимо на горизонтальну плоску поверхню, під хомути підкла­даємо підкладки.

11. Полоззя крісла вставляємо в щілини ніжок, затискуючи їх намаще­ними клеєм дерев'яними кілками завтовшки 21 мм.

12. Поверхню крісла-качалки покриваємо лаком для сходів і паркетів, який захистить крісло від подряпин.

Чотиригранні дерев'яні планки з букового дерева найкраще купити вже виструганими. Ці елементи не повинні бути вигнутими або пошкод­женими.

Діаметр букових дерев'яних стрижнів, з яких будуть робитися кілки, -20 мм.

Краще мати запас матеріалу, щоб можна було вибрати найбільш рівні та якісні частини.

 

 


Download Зробити крісло-качалку 2

подробнее

Кухня


Раніше кухню вважали окремим приміщенням, яке призначалося тіль­ки для готування їжі, і не задумувалися про її естетичний вигляд .

Пізніше з'явилися «витяжки» і на кухні стало легше дихати, повідкрива­лись, а ще пізніше взагалі знялися, двері, і кухня стала, практично, про­довженням вітальні. З'явилася необхідність у перетворенні даного приміщення у повноправну і невід'ємну частину житла.

Перш за все треба визначитися з загальним тоновим побажанням усіх членів родини, причому підійдіть до вирішення цього питання серйоз­но, адже вам не потрібні нервові зриви тещі з приводу неонового освітлення контуру стелі. Як тільки з'ясуєте це питання, йдіть у магазин і купуйте фарбу, шпале­ри, кахель і плитку для підлоги. Ретельно порадьтеся з продавцем з при­воду водостійкості, ' вогнестійкості та радіоактивності обраного ма­теріалу. Якщо співвідношення якість/ціна вас влаштовує - купуйте.

Тепер про те, які побутові прилади і меблі потрібні на кухні. Найго­ловніше - це плита чи піч, на якій ви будете готувати їжу. За нею йде во­допровідний кран, обробний стіл, шафа для посуду, обідній стіл, різно­манітні тумбочки для спецій та дрібних побутових приладів (кофемолок, м'ясорубок і т. ін.). Розставити усе це треба належним чином.

Почнемо з плити. Звичайно, її ставлять біля стіни, але можна постави­ти й усередині приміщення, комбінуючи її з обробним і/чи обіднім сто­лом. Витяжку треба розміщати, виходячи з вашого росту, головне - це, щоб ви постійно не билися об неї головою, і ваша

найбільша каструля без зайвого клопоту могла розміститися на плиті.

 

 


Download Кухня

подробнее

Антресолі на стелі


У багатьох квартирах кухня має невеликі розміри, тому розмістити стандартний набір меблів буває досить складно. Крім того, виступи стін або комунікації, що проходять по них заважають відповідним чином розвісити кухонні полиці. Тому виникає необхідність пошуку нетрадиційних рішень інтер'єру. Одним з таких рішень є спорудження антресолей у центрі стелі. Відкрита і доступна з усіх чотирьох сторін, така уні­версальна полиця вбере в себе безліч допоміжних кухонних предметів. До того ж антресолі одночасно відіграють роль незвичного абажура: на їх днище виведене матове віконце, яке виконує роль плафона світильни­ка.

Подібну конструкцію можна використати і на кухні великої площі: під нею можна поставити обідній стіл, стільці чи лавки, такий комплекс мож­на винести за межі кухні, наприклад, у вітальню.

Виготовити такі антресолі просто. Основним матеріалом для їх дета­лей є ДСП завтовшки 15 мм. Найпростішим способом оброблення по­верхні ДСП є оклеювання клейонкою чи цупким папером з наступним покриттям водоемульсійними, алкідними або масляними фарбами.

Виготовляють антресолі у такій послідовності. Спочатку з листа ДСП нарізають щитові елементи. Потім заготовляють рейки об­лямівки горизонтальних щитів полиці і вікна світильника, а з металевого кутика - стяжки для з'єднання деталей.

Складати антресолі починають з нижнього щита: на нього встанов­люють і кріплять кутиками вертикальні елементи. Потім з чотирьох пане­лей монтують на вставних круглих шипах другий горизонтальний щит, який насовують на шахту, утворену вертикальними елементами і кріплять також за допомогою кутиків. Після цього між горизонтальними щитами вводять і встановлюють на клею додаткові вертикальні перегородки. За­кінчують складання антресолей облямівкою рейками горизонтальних щитів і вікна світильника.

Тепер з дощок 40x150 мм монтують опорну раму підвіски антресо­лей, яка складається з чотирьох стояків, що кріплять кутиками до стін, і двох горизонтальних балок. Елементи рами з'єднують за допомогою вставних круглих шипів і підсилюються кутиками.

До складеної опорної рами антресолі підвішують за допомогою болтів М10: по три болти, що проходять через кожну балку і верхню ча­стину боковин шахти. З декоративною метою балки і стояки покривають лаком.

 


Download Антресолі на стелі

подробнее

Зароблення щілин та дірок 2


Для заповнення тріщин, раковин, нерівностей на поверхнях, які хочуть фарбувати, використовують шпаклівки, які виготовляються на основі оліфи та інертних наповнювачів (крейда, каолін). Для поліпшення адгезії (липучості) шпаклівки використовують ґрунтовки. Найчастіше це може бути добре розведена фарба, якою збираються вести роботи.

Всі роботи ведуться лише на сухих основах. Щоб визначити вологість ос­нови, можна скористатися 1-процентним спиртовим розчином фенолфта­леїну, який при нанесенні на вологі поверхні набуває малинового кольору.

Поверхні, які треба вирівняти шпаклівкою, спочатку грунтують, щоб в'яжуче із шпаклівки не проникало в товщу основи і шар шпаклівки в по­дальшому не втратив міцності. Схили, раковини діаметром більше 2мм, глибокі тріщини затирають цементно-піщаним розчином з додаванням розведеного ПВА.

На нових дерев'яних поверхнях спочатку треба вирівняти сучки, зас­моли, нагелі. Цісля цього поверхні грунтують, сушать, заправляючи шпаклівкою дефектні місця, знову сушать, зачищають.

Тріщини в штукатурці розрізають, очищають і затирають безусадочною шпаклівкою (суміш гашеного вапна, гіпсу у співвідношенні 1:1). Після висихання і шліфування поверхню грунтують оліфою або прошпакльову­ють 10-процентним розчином клею. Потім наклеюють щільне полотно, коленкор або серп'янку чи марлю.

Тріщини більше 4 см заробляють цементно-піщаним розчином 1:3. Попередньо їх розчищають загнутим дротом і промивають цементним молоком. Щоб розчин краще проникав всередину кладки, спочатку зак­ладають достатньо пластичний розчин, а на поверхні густіший. При заробці широких тріщин у розчин можна додавати уламки цегли. В процесі заповнення тріщин розчин необхідно ущільнювати.

 

 


Download Зароблення щілин та дірок 2

подробнее

Зароблення щілин та дірок 4


Готують його так: вапняне тісто і пісок замішують у співвідно­шенні 1:2. Потім додають дрібний пісок і воду. Додаючи пісок, доводять розчин до нормальної густоти. Визначаємо це так. Нормальний розчин пристає до палочки в невеликій кількості. А дуже густий налипає сильно. Гіпс додають до розчину з таким розрахунком: 1 частина гіпсу на 23 части­ни вапняного розчину. Спершу розводять гіпс у невеликій кількості води, перемішують до утворення сметаноподібної маси. Потім додають її у вап­няний розчин і перемішують. Такий розчин швидко твердіє і стає непридат­ним, тому готують його швидко і в невеликій кількості. Дуже зручно при ць­ому користуватися такою місткістю, як половина гумового м'яча. Його лег­ше вивернути, вичистити залишки непотрібного розчину і помити.

Господарі панельних будинків мають багато клопотів з щілинами на стелі, де сходяться дві панелі. Навіть після багатьох ремонтів на білій площині помітна горбиста нерівність або й зміїться тріщина. Для усунення цього потрібно вирівняти поверхню, зафарбувати її олійною фарбою і наклеїти зверху марлю чи бинт, після чого це місце слід прокупоросити і побілити.

Якщо щілина не піддається такому ремонту, то найкраще її зашпак­лювати заново. Отвір забивають клоччям невеликими порціями. Готують сметаноподібну масу гіпсу і змочують нею клоччя, добре ущільнюючи. Гіпс при висиханні розширюється і добре заповнює простір. Потім шов замазують зверху рідким розчином.

Якщо обвалився шматок штукатурки, особливо в рустах, то це місце потрібно ретельно зачистити шпателем, видалити щіткою пил і обробити пошкоджену основу оліфою.

Для шпаклівки і замазки пошкоджених місць треба приготувати гіпсок-рейдяну шпаклівку. Для цього використовують білок сирого яйця, який зби­вають до одержання однорідної емульсії. В неї додають суміш з крейди (З частини), можна і зубного порошку, а також гіпсу чи алебастру (1 части­на). Перемішуючи, доводять консистенцію до сметаноподібного стану.

Там, де було волого, шпаклівку треба робити без додавання гіпсу чи алебастру.

 


Download Зароблення щілин та дірок 4

подробнее

Щоб двері зачинялися 2


Деформовані двері щільно не зачиняються. Шматки шкіри і гумки, прибиті до косяка, не кращий вихід із становища. Шкіра швидко сти­рається, гумова трубка рветься. Краще взяти дві смужки жерсті (від кон­сервної банки), прибити їх, одержите надійну «защібку», яка служитиме довгі роки.

Дверні завіси не скриплять, якщо їх вчасно змащувати. А можна виго­товити шайбу з поліетиленового корка і надягти на штир завіса.

Якщо робочі поверхні петель зрізають навскіс під кутом 45°, то підвішені на них двері негрюкатимуть і не зачинятимуться під дією своєї маси. При відчиненні вони підніматимуться, тому придвірковий верхній кут доцільно округлити, щоб не руйнувався одвірок.

Балконні двері можна утеплити з допомогою простого килима з деко­ративної тканини. Розміри його вибирають так, щоб перекрити нижню і бічні щілини дверей. Килимок закріплюється на невеликих гачках, заби­тих у двері і в праву та ліву частини дверної коробки. Щоб вийти на бал­кон, досить зняти петельки з кількох гачків.

Часом завдають клопоту кімнатні двері, які треба тримати прочинени­ми. Для фіксації їх існують різні механічні стопори. Але їх треба перестав­ляти з одного положення в інше. А ось ця «дрібничка» вирішує проблему значно простіше. Вона утримуватиме двері так, як вам треба. Гальмом править невеликий шматок губчастої гуми. До дверей її прикріплюють металевою планкою на шурупах.

Щоб двері, вікна, кватирки зачинялися щільно, слід прибити до короб­ки шматочок шкіри у вигляді кишеньки, в яку вставити конусоподібну пластину. В міру набухання або висихання дверей і т. д. пластина буде поглиблюватися або виходити з кишеньки, забезпечуючи достатню щільність прилягання рухомої частини до коробки.

 

 


Download Щоб двері зачинялися 2

подробнее

Погріб 2


Надземна частина являє собою конструкцію у вигляді шухляди з щільно збитими подвійними стінками з товстих (40-50 мм) дощок. У за­зор між стінками закладають теплоізоляційний матеріал: керамзит, стружку, лісовий мох, дубове листя та ін. Мінеральну вату застосовувати не рекомендується, тому що згодом вона ущільнюється і втрачає свої теплоізоляційні властивості. Якщо для утеплення використовують струж­ку, то вона повинна бути антисептована 10%-ним розчином мідного чи залізного купоросу або 3%-ним розчином фтористого натрію. Стружку перемішують з вапном у пропорції 1:9, де 1 об'ємна частина - вапно і 9 - стружка. Краще покрити антисептиком і дерев'яний каркас - шухляду. Стінки погреба, для запобігання продуванню ззовні, обшивають буді­вельним картоном, крафт-папером, пергаміном чи руберойдом.

З торцьового боку погреба влаштовують люк (лаз) розміром 0,6 х 0,8м. Люк має двоє дверцят - зовнішні і внутрішні (легкі), між якими на зиму закладають утеплювач. У цій же стінці влаштовують вентиляційний отвір типу кватирки розміром 12x12 см, який ззовні закривають частою сіткою. Перед входом краще зробити козирок з будь-якого будівельного матеріалу. Зверху погріб прикривають легким одно чи двосхилим дахом з обапола, покритого руберойдом, хвилястим азбестоцементним шифе­ром чи іншим покрівельним матеріалом.

Навколо погреба, на відстані 1 -1,5м від стінок, роблять водовідвідну канаву завглибшки 0,5-0,6м, заповнену на половину глибини дренаж­ним матеріалом: каменем, цегельним боєм, щебенем, хмизом з очище­них від кори гілок.

 

 


Download Погріб 2

подробнее

Сауна 3


Залежно від цього виробляються особливі вимоги у плануванні та будівництві сауни за висотою і кількістю лежаків. Враховують також те, що на верхніх лежаках температура повітря значно вища і може підніматися до 100-120 градусів. Розміри ж сауни визначають за кіль­кістю людей, які будуть одночасно знаходи­тись у ній. Під час про­ектування і будівниц­тва потрібно врахову­вати і те, щоб у сауні розміщались пічка та лежаки і залишався вільний простір для пе­реміщення     відвіду­вачів (приблизно 2-3куб.м на людину). Та­кож міні-сауна відповідає вимогам, пов'язаним з потовиділенням, але не дає можливості неповторної насоло­ди - зручно розміститися. Дуже вели­ку сауну з високою стелею важко на­гріти. Для швидкого нагрівання при­міщення роблять невисоким. Основ­ний лежак, на якому розміщуються люди, не повинен знаходитись нижче верхньої точки камінців у пічці. Щоб скористатися віником, потрібно не менше метра відстані від верхнього лежака до стелі. Родинні сауни мають висоту приблизно 2,1м, а загального користування — 2,8м. Найменша ви­сота, що відповідає санітарним і тех­нічним вимогам, становить 1,9м.

Для забезпечення доброї вентиляції і притоку свіжого повітря в стінах сауни на різних рівнях роблять вентиляційні отвори, які закривають чи відкривають у міру необхідності.

Естетичний вигляд сауни не повинен домінувати над її корисними мож­ливостями. Будівля має бути якомога простішою. Колоди і дошки не слід фарбувати або лакувати, бо будь-яке покриття при високій температурі розкладається і насичує повітря шкідливими речовинами.

 


Download Сауна 3

подробнее

«Басейн» у дворі


Водойми завжди прикрашають будь-який парк, сквер, двір, дитячий садок тощо. Якщо ви вирішили зробити привабливою власну присадибну ділянку, влаштуйте басейн для купання чи риби.

Насамперед вирийте яму з пологими (не крутіше 20-25 градусів) бе­регами завглибшки 1 /3 задуманої вами глибини водойми. Вийнятий грунт продовжить береги і потроїть глибину. Гострою совковою лопатою до блиску «залижіть» дно і гарненько утрамбуйте насипні береги.

Щоб дно і береги стали водонепроникними по всій площині, яка буде залита водою, розстеліть щільну тканину типу напівбрезенту. Вона на­мокне, «набухне» і не пропускатиме воду. Ще краще, якщо на дно постелете поліетиленову плівку, ту саму, яка відмінно заміняє скло у теплицях, оранжереях і парниках. Застелене дно посипте шаром річкового піску (5-7см). Цей шар надійно притисне плівку до дна й збереже ЇЇ від пошкоджень. Тепер заповнюйте басейн водою.

Розміри і форма водойми такого типу не мають ніякого значення. Вона може бути прямокутною, круглою, овальною. Не має значення і грунт, у якому риють водойму. Він може бути якої завгодно пухкості, тому що не грунт, а плівка буде утримувати налиту у водойму воду. Значення має лише пологість берегів. При крутих берегах насипаний поверх плівки чи тканини пісок (а разом з ним і грунт під плівкою) сповзе.

Розміри водойми залежать від ваших можливостей: від 2-3 соток до площі величиною з ковдру.

Для купання малятам потрібна неглибока водойма. Чим меншою і мілкішою вона буде, тим краще: швидше зможе прогріватися сонцем і скоріше наповнятися свіжою водою. Не потрібна велика водойма і для акваріума.

Для спускання води вирийте канаву трохи нижче найглибшої точки дна. Опустіть у неї край плівки - і вода стече. Підніміть його - і водойму можна знову наповнювати.

Побудована у такий спосіб водойма - споруда, звичайно, сезонна. Восени потрібно м'якою мітлою змести пісок, зняти тканину чи плівку, просушити її і прибрати до наступної весни.

На закінчення порада. Тканину зшивайте на швейній машині внапуск, двома швами. Плівку найкраще «зварювати», пропрасовуючи краї га­рячою праскою.

 


Download «Басейн» у дворі

подробнее

Буріння колодязя


 

Вода потрібна завжди. Якщо немає можливості провести водопровід у будинок, то можна викопати колодязь. Але зробити це досить складно. Найбільш простий і доступний варіант - буровий колодязь.

Насамперед необхідно виготовити бур. Починати це треба з підбору свердла. Його хвостовик приварюється до центральної труби завдовжки 1500мм, зовнішнім діаметром 40мм і товщиною стінки 6,5мм. Потім із циркулярної пилки завтовшки 2,5мм і діаметром 170мм, розрізавши її по діаметру, отримують лопаті бура. Зубці потрібно вкоротити наполовину. Всі їх робочі крайки загострюють під кутом 30°. Лопаті приварюють до центральної труби під кутом 60°.

Насадку можна зробити з обрізку труби з внутрішнім діаметром 180мм, товщиною стінок 2мм і завдовжки 250мм. Нижня її частина ширша на 5мм і загострена під кутом 30°. З зовнішньої сторони труби у подовж­ньому напрямку приварюють пластину розміром 280x35x2 мм, виконану із полотна дворучної пилки. Кінці пластини, що виступають, загострюють, бо вони є боковими ріжучими ножами, які полегшують буріння.

Також треба мати два однакових сталевих кільця із зовнішнім діаметром 180мм. Одне з них буде підпірним, а інше розрізають на три рівні дуги-поперечини. У одній на відстані 30 мм від кінця просвердлюється отвір діамет­ром 10 мм: сюди ввійде нижній подібний гаку кінець фіксатора. Підпірне кільце вбивається в насадку на глибину ЗО-40мм. Потім в нього вставляють­ся поперечини і пропускається повзун - труба з внутрішнім діаметром 42мм і завдовжки 300 мм: вона надівається на центральну трубу, лопаті якої введені в насадку. Можливе також використання коробчатого повзуна, звареного з кутиків. Все це центрується за допомогою дерев'яних клинків, що вбиті у зазори між поперечинами, а також між корпусом насадки і лопатями бура. Потім поперечини приварюють до підпірного кільця, а повзун до поперечин так, щоб відстань від них до верхнього кінця труби-повзуна складала 220мм. Після цього приварюють кутик розмірами 25x25x2 мм і довжиною 100мм, який буде направляти повзун.

 

 


Download Буріння колодязя

подробнее

Практичні поради 11


Вентиляційні решітки не дуже прикрашають кух­ню. А якщо в квартирі газова плита, то всього за декілька тижнів вони перетворюються на осередки бруду, які потрібно постійно прочищати. Щоб уник­нути цих проблем рекомендуємо взагалі відмовитись від решіток. Замість них перед вентиляційним отво­ром встановіть на деякій відстані від плити з'ємну де­коративну панель. Повітря без перепон може прохо­дити до вентиляційної труби, а отвір буде надійно схований за екраном.

Економте свій час

При фарбуванні віконних рам доводиться захищати скло, бо видаляти засохлу фарбу досить складний і трудомісткий процес. На­несіть на скло тонкий шар резинового клею і наклейте по краях смуги паперу. Після того як фарба трохи підсохне, зніміть папір, а клей скатайте руками чи гумкою.

Чистота - запорука якості

Справжній майстер завжди тримає свій інструмент у чистоті. Старан­но промитий валик іншого разу знову дасть рівномірне покриття. А щоб він не запилювався під час зберігання, можна виготовити для нього най­простіший чохол з обрізку алюмінієвої чи пластмасової труби.

Домашнє ковадло

... необхідне кожному, хто майструє що-небудь з металу. Але де його взяти? Виявляється, його можна виготовити з шматка старої рейки. Достатньо лише зрізати автогеном непотрібні частини, надати за­готівці необхідну форму, - і можна приступати до роботи.

Дерев'яні решітки на балконі

Звільнитися від сирості і бруду на балконі можна за допомогою дере­в'яних решіток, якими покривається підлога.

Чим не амортизатор!

 


Download Практичні поради 11

подробнее



Це цікаво


Теплоізоляція даху 2

Теплоізоляція даху

Покрівлі з азбестоцементних плиток 2

Облицювання кахлями 4

Облицювання кахлями 3

Облицювання кахлями 2

Облицювання кахлями

Сушіння печі

Встановлення пічного обладнання 2

Встановлення пічного обладнання

Утеплення схилів даху

Утеплення підлоги нежилого горищного приміщення

Сауна 4

Сауна 3

Сауна 2

Сауна

Погріб 3

Погріб 2

Покрівлі з азбестоцементних плиток

Покрівля з природного шиферу

Покриття даху черепицею 2

Покриття даху черепицею

Покриття мастиковими матеріалами

Покриття схилів 2

Покриття схилів

Покрівля 2

Покрівля

Додаткові рекомендації

Вікно на мансарді

Планування мансарди 2

Планування мансарди

Теплоізоляція мансарди 2

Теплоізоляція мансарди

Мансарда

Сходи 2

Сходи

Альтанка

Буріння колодязя 2

Буріння колодязя

Водойма

«Басейн» у дворі

Облицювання

Маленькі хитрощі 10

Маленькі хитрощі 9

Маленькі хитрощі 8

Маленькі хитрощі 7

Маленькі хитрощі 6

Маленькі хитрощі 5

Маленькі хитрощі 4

Маленькі хитрощі 3

Маленькі хитрощі 2

Маленькі хитрощі

Практичні поради 12

Практичні поради 11

Практичні поради 10

Практичні поради 9

Практичні поради 8

Практичні поради 7

Практичні поради 6

Практичні поради 5

Практичні поради 4

Практичні поради 3

Практичні поради 2

Практичні поради

Дачний будиночок 6

Дачний будиночок 5

Дачний будиночок 4

Дачний будиночок 3

Дачний будиночок 2

Дачний будиночок

Заповнення серцевини

Укладання на розчин першого ряду

Кладка з каменю та цегли 2

Кладка з каменю та цегли

Причини утворення конденсату

Причини димлення печі

Розміщення труб над покрівлею

Димоходи для печей 2

Димоходи для печей



Поради домашньому умільцю

зачистка стін після шпаклювання штуком | піська 16років | саморобни пневмоход | схеми викройки сарафанів великих розмірів | Сучасні бісетки з дерева | маніграфт відіо | виробы з дерева | вартість полівізатора | схема будова каміна | проект картопле сажалки | як помити стіни перед фарбуванням | як зробити вітрячок | парнуха ЛЫСБЫЯНКИ | облицювання груби | як зняти цвилість на стінах | скачать видео картоплекопалки | дуже волохаті пезди | як зробити плаття з підручних засобів фото | як зробити оригінальне плаття з підручних засобів | відеопарнуха | саморобни самотикы | як правильно зривати целку | червоноград циклювання паркету | волосаті пізли | Шліфовочні станки фото саморобні | спосиб вигинання доски на лодку | рама к мототрактору | як зробити просте деревяне розкладне крісло | відстань від кахельної пічки до меблів фото | порно відіо та картінки