Поради умільцю








Меню


Покрівлі

Погріб

Літня кухня-їдальня

Пересувний пташник

Будівництво сараю

Огорожа 2

Огорожа

Улюблені місця грибку 2

Улюблені місця грибку

Як боротися з грибком?

Утеплення фасадів будинку 5

Утеплення фасадів будинку 4

Утеплення фасадів будинку 3

Утеплення фасадів будинку 2

Утеплення фасадів будинку

Утеплення будинку

Щоб двері зачинялися 2

Щоб двері зачинялися

Утеплення дверей 2

Утеплення дверей

Навішування дверей

Корисні поради

Робота зі шпалерами 5

Робота зі шпалерами 4

Робота зі шпалерами 3

Робота зі шпалерами 2

Робота зі шпалерами

Побілка стелі 3

Побілка стелі 2

Побілка стелі

Побілка будинку

Фарбування поверхонь 3

Фарбування поверхонь 2

Фарбування поверхонь

Зароблення щілин та дірок 4

Зароблення щілин та дірок 3

Зароблення щілин та дірок 2

Зароблення щілин та дірок

Ремонт зовнішніх стін 2

Ремонт зовнішніх стін

Найуразливіші місця оселі 3

Найуразливіші місця оселі 2

Найуразливіші місця оселі

Цементний і складний розчин

Азбука будівельника-ремонтника

Матеріали 2

Матеріали

Інструменти для будівельних робіт 4

Інструменти для будівельних робіт 3

Інструменти для будівельних робіт 2

Інструменти для будівельних робіт

Ремонт кухонного табурета

Антресолі на стелі

Кухня 2

Кухня

Відкидне ліжко

Зробити крісло-качалку 2

Зробити крісло-качалку

Столик для дачі 2

Столик для дачі

Диван-ліжко

Гарнітур з дощечок

Садові меблі 3

Садові меблі 2

Садові меблі

Корисні поради 2

Корисні поради

Зберігання фарб

Лаки та політури для дерева 6

Лаки та політури для дерева 5

Лаки та політури для дерева 4

Лаки та політури для дерева 3

Лаки та політури для дерева 2

Лаки та політури для дерева

Системи фарб

Фарбуємо поверхні 3

Фарбуємо поверхні 2

Фарбуємо поверхні

Друге життя паркету 5

Друге життя паркету 4

Друге життя паркету 3

Друге життя паркету 2

Друге життя паркету

Паркетна підлога

Корисні поради 4

Корисні поради 3

Корисні поради 2

Корисні поради

Ремонт дощатих підлог

Дерев’яна дощата підлога 4

Дерев’яна дощата підлога 3

Дерев’яна дощата підлога 2

Дерев’яна дощата підлога

Азбука столяра 2

Азбука столяра

Захист деревини 6

Захист деревини 5

Захист деревини 4

Захист деревини 3

Захист деревини 2

Захист деревини

Згинання деревини

Сушіння

Зберігання та сушіння

Вибір деревини для столярних робіт 2

Вибір деревини для столярних робіт

Характеристика деревини 5

Характеристика деревини 4

Характеристика деревини 3

Характеристика деревини 2

Характеристика деревини

Інструмент для виконання столярних робіт


Поради домашньому умільцю

 

Інструмент для виконання столярних робіт


Складаний метр використовують для вимірювання розмірів де­рев'яних елементів, приміщень, меблів тощо. Рекомендуються металеві і дерев'яні складані метри.

Косинцем (дерев'яним або металевим) перевіряють прямокутність де­талей і з'єднань.

Циркуль застосовують для перенесення розмірів на пиломатеріал і розмічування криволінійних елементів.

Рейсмусом наносять на деталь риски, паралельні одному з боків де­талі.

Широку ножівку застосовують для поперечного розпилювання до­щок і брусків, вузьку - для пиляння по кривій і наскрізного пропилюван­ня, а ножівку з обушком - для пропилювання пазів.

Лучкова пилка являє собою дерев'яну раму з туго натягненим полот­ном пилки. Лучкові пилки бувають розпашні - з полотном завширшки 45-55мм і викружні - з полотном завширшки 4-15мм.

Розпашні пилки застосовують для розпилювання пиломатеріалів вздовж волокон, а викружні - для криволінійного (фігурного) розпилю­вання. Для ефективного розпилювання деревини вздовж волокон доцільно застосовувати пилки з косим зубом.

Пилка-наградка потрібна для прорізування пазів.

Долото використовують для видовбування наскрізних і ненаскрізних гнізд і пазів. Бажано мати долота завширшки 6-8 і 12-15мм.

Стамески застосовують для видовбування гнізд в тонких деталях, за­чищення гнізд і пазів, утворення фасок, зняття задирок та інших операцій. Бажано мати стамески завширшки 4-6, 10-12 і 20-35мм. Молоток для столярних робіт повинен мати масу 500-600г.

Киянка (дерев'яний молоток) потрібна при довбанні деревини доло­том та при деяких інших роботах.

Шерхебель застосовують для початкового грубого стругання дерева вздовж і поперек волокон, а також під кутом. Лезо овальної форми зали­шає на поверхні деревини заглиблення.

Рубанок може бути з одинарним залізком (для попередньої зачистки поверхні) і з подвійним (для чистого стругання поверхні деревини). Для до­машньої майстерні досить мати рубанок з подвійним залізком, яким мож­на також застругувати торці, задиристі і завилькуваті поверхні деревини.

Фуганком вирівнюють поверхні великих деталей.

Зензубель призначено для відбирання чвертей і фальців.

Рашпіль потрібен для зачищення поверхонь.

Обценьки призначаються для витягування цвяхів, для деяких жерстя­них робіт і т. ін.

Струбцина служить для тимчасового стискування деталей при склею­ванні.

Для свердління деревини застосовують ручний коловорот з набором свердел різного діаметра. Можна також користуватися слюсарним дри­лем і свердлами для металу.
 


Download Інструмент для виконання столярних робіт

подробнее

Характеристика деревини 3


Бук має однорідну, міцну і гнучку деревину з прямими волокнами. На радіальних зрізах дуже помітні блискучі серцевинні промені у вигляді світлих або темних стрічок. На звичайному тангенціальному зрізі промені утворюють довгасті цяточки. Букову деревину легко обробляти, лакувати і полірувати, тому з неї виготовляють меблі, інструменти тощо. Колеться порівняно легко, а при висиханні мало розтріскується, проте сильно жо­лобиться.

Клен має міцну гнучку деревину з тонкою структурою волокон, яку легко полірувати. Особливо ціниться деревина клена несправжньоплатанового з ніжною красивою текстурою і великою кількістю маленьких сучечків, що нагадують око птаха (через це її називають пташине око). Виготовляють з неї фанеру для оздоблення меблів.

Каштан має деревину різних відтінків. Вона схожа на дубову, але сер­цевинні промені на ній не так помітні. Деревина каштана досить пружна і дуже міцна. При висиханні майже не тріскається і не жолобиться, її лег­ко стругати, полірувати і фарбувати, але вона погано колеться. Викорис­товується для виготовлення меблів і в будівництві.

Береза має однорідну, досить міцну деревину, яку легко обробляти різними столярними інструментами, полірувати і фарбувати. Текстура її досить красива. Меблі, виготовлені з берези, вкривають безбарвним ла­ком. Найкрасивіша надкоренева частина стовбура, так звана хвиляста береза, що має муаровий малюнок з атласним блиском. Особливо цінна карельська береза, деревина якої має хвилясто-вузлуватий вигляд. З неї виготовляють фанеру для оздоблення меблів.

 

 


Download Характеристика деревини 3

подробнее

Згинання деревини


Деревину деяких порід дерева легко гнути. Добре гнеться сира, неп-росушена, а ще краще розпарена деревина. Для виготовлення масив­них гнутих виробів заготовки слід робити з колод чи дощок, розпиляних вздовж волокон і не завилкуватих, оскільки в місцях, де волокна спрямо­вані навскіс і перерізані пилкою, заготовка при згинанні трісне. Щоб розпарити великі заготовки (наприклад, для ободів коліс), з дощок роб­лять ящик, до одного з торців якого приєднують трубу від пароутворювача, а протилежний торець закривають кришкою. В цей ящик закладають заготовки, закривають кришкою і пускають пару.

Під дією вологи і температури протягом 2-3 год. деревина розм'як­шується і порівняно легко згинається. Якщо потрібно згинати лише кінець деталі (наприклад, лиж), то її можна розпарити в киплячій воді. Свіжозру­бану деревину добре розігрівають над жаром або під жаром вогнища.

Розігрівають деревину швидко, щоб не розтріскалась і не обвугли­лась заготовка. З цією ж метою її час від часу замочують у воді. При зги­нанні треба один кінець виробу добре закріпити, а до того, що згинаєть­ся, прикласти зусилля. Якщо треба згинати на значній довжині і під вели­ким кутом, то до зовнішньої частини деталі щільно прив'язують металеву штабу завтовшки 3-4 мм, яка згинається одночасно з деталлю не дає можливості зовнішнім шарам деревини на згині підколювати с

тобто запобігає ламанню заготовки. Після згинання виріб разом із штабою закріплю­ють до повного або часткового висихання.

Вироби з бамбука (наприклад, вудлища) легко згинати, розігріваючи над полум'ям. Після згинання їх слід утримувати в такому стані до охолодження. Фанеру, щоб краще зігнути, зволожують водою, прогрівають з обох боків гарячою праскою і потім вже згинають. В процесі згинання доцільно прогрівати праскою також зовнішню (виг­нуту) частину листа. Краще гнути фанеру вздовж зовнішніх шарів. Якщо треба під значним кутом вигнути масивну дерев'яну деталь, а пристрою для розпа­рювання і згинання такої заготовки немає, то доцільно зігнути кілька смуг фанери, а після висихання склеїти в струбцині ці смуги в одну деталь.

Для кращої пластичності деревину можна вимочувати в аміачній воді.

 


Download Згинання деревини

подробнее

Захист деревини 2


Антисептики бувають:

1. Неорганічні (мінеральні). До них належать солі деяких металів, роз­чинні у воді.

2. Органічні, які виділяють з продуктів органічного походження.

3. Антисептики, що складаються із суміші декількох отруйних речовин. За розчинністю антисептики поділяють на водорозчинні (ВР), розчинні

в легких органічних розчинниках (Л) та розчинні в оліях і важких нафтоп­родуктах (М), а за вимиванням - на ті, що легко вимиваються (ЛВ), вими­ваються (В), важко вимиваються (ВВ) та не вимиваються (НВ).

Сьогодні ринок пропонує широкий асортимент захисних засобів, більшість з яких невітчизняного виробництва. Серед них - продукція концер­ну ТІККУРІЛА, асортимент якої становить більше 200 назв і задовольняє всі будівельно-побутові та промислові потреби. Лакофарбові матеріали ТІККУРІЛА розробляють з урахуванням специфіки конкретного використан­ня. Для матеріалів, які застосовують для фарбування кам'яних і дерев'яних фасадів, дахів, цоколі, найважливіше - довговічність і атмосферостійкість у різних кліматичних умовах. Тому, вибираючи антисептик, потрібно насампе­ред визначити, для яких робіт і в якому кліматі він буде використаний. Інфор­мація щодо захисних властивостей засобу повинна бути на етикетці товару.

Часто продавці торговельних підприємств не завжди можуть надати повну інформацію щодо застосування антисептиків. Тому краще купува­ти ці товари у фірмових спеціалізованих магазинах. А споживачу треба знати, що є засоби ґрунтувальні, які мають високу проникність і включа­ють в себе комплекс захисних біодобавок, і покривні, що мають незнач­ну проникність. Правильне використання антисептичних засобів гаран­тує надійний і тривалий захист дерев'яних конструкцій та надає поверхні необхідного декоративного вигляду. Іноді через високу ціну деяких захисних засобів з'являється бажання використовувати для ґрунтовки дешевші антисептики, а для декоративної обробки - дорожчі, якісніші засоби. Змішувати антисептики різних ви­робників не рекомендується через їх можливу несумісність.

 

 


Download Захист деревини 2

подробнее

Дерев’яна дощата підлога 2


По лагах настилають підлогу з чисто обструганих дощок, завтовшки 3,5-4см. Настил до лагів кріплять цвяхами, довжина яких в 2,5 раза біль­ша товщини настилу. Настил укладають перпендикулярно до стіни з віконними прорізами.

Підлогу рекомендується настилати після того, як будинок накритий да­хом, щоб підпілля і настил були сухими.

Щоб не допустити відволожування підлоги, влітку необхідно забезпе­чити у підпіллі повітрообмін. Для цього в протилежних кутах кожної кімнати під приладами опалення у підлогу врізають вентиляційні решітки.

Якщо опалення центральне, у кожній кімнаті поперек лаг влаштову­ють пристінні вентиляційні решітки, розташовуючи їх над вентиляційними. Зволожений грунт на глибину не менше 4см. На підготовлену основу укладають вапняно-щебеневий шар завтовшки 15-20см. Для цього зас­тосовують щебінь з відходів цегли, шлаків, кам'яних та інших матеріалів. До щебеню можна додати (при ретельному перемішуванні) гравій у кіль­кості, що не перевищує вагу щебеню. Щебінь і гравій повинні бути чис­тими, без землі й інших домішок, величиною 20-60мм. Щебінь уклада­ють шарами за два рази. Кожен шар вирівнюють та ущільнюють з нас­тупним поливанням вапняним розчином складу 1:4 і додатково ущільню­ють. Твердіння вапняно-щебеневого шару повинно відбуватися в умовах, що виключають його зволоження. решітками в підлозі. Щоб уникнути появи вогкості, вентиляційні решітки не слід заставляти меблями й іншими предметами домашнього побуту, особливо на початку заселення.

 

 


Download Дерев’яна дощата підлога 2

подробнее

Системи фарб


Один шар фарби занадто тонкий, щоб утворити міцну плівку. Для от­римання красивого покриття необхідна система фарб, що складається з кількох шарів. їх кількість залежить від типу фарби та від характеру по­верхні, що фарбується.

Перший шар - шпаклівка, яку використовують, коли потрібно, нап­риклад, зберегти у дереві натуральну смолу або попередити вбирання фарби у пористу поверхню.

Другий шар - грунт, що забезпечує надійне приставання фарби. На металевих поверхнях він також захищає метал від корозії або окислення. Грунт може діяти і як шпаклівка.

Трегій шар - підшарок; він робить плівку гнучкою, а також є непоглинаючою основою для однорідного покриття четвертим і останнім, лицьо­вим шаром, що утворює остаточний колір.

Для стін, які фарбують водоемульсійною фарбою, застосовують сис­тему лише з двох або трьох шарів однієї фарби, якщо не потрібна шпаклівка чи ґрунтовка для виправлення таких дефектів поверхні, як за­пиленість, висока лужність або пористість. Тоді першим накладають тон­кий шар розчиненої фарби. Грунт необхідний у тих випадках, коли стіни покривають алкідними фарбами.

Обробляючи поверхні, в першу чергу наносять шелак на сучки, щоб смола не проступала крізь шар фарби. Потім - грунт для дерева (водо­емульсійний чи алкідний), підшарок і лицьовий шар. Щоб прискорити процес фарбування, виробники останнім часом почали випускати комбінацію грунту з підшарком - глянцеву фарбу, що сама утворює підшарок і потребує лише ґрунтовки.

Метал, як правило, грунтують. Для сталі використовують грунт із фос­фату цинку, для алюмінію випускаються спеціальні грунти. Потім накладають підшарок і лицьовий шар, як для дерева. Мідь, бронзу та свинець можна фарбувати без грунту, якщо вони добре підготовлені і ретельно промиті уайт-спиритом (розчинником для фарби).

 

 


Download Системи фарб

подробнее

Столик для дачі


Завдяки простоті конструкції цей невеликий столик може ви­явитися гарним варіантом при облаштуванні дачного будиночка, коли спеціально купувати меблі, та ще й транспортувати їх за місто накладно.

Основні його деталі вирізані з фанери завтовшки 12-15 мм марки А/А чи А/Б. Крім того, потрібно близько 4 м дерев'яного бруса пе­рерізом 40x40 мм і близько 8 м планки перерізом 20x40 мм.

Виготовлення опори. Креслення деталей опори столу,  схема її складання . Розміри, позначені «зірочкою», необхідно уточнити в процесі роботи, то­му що вони залежать від товщини використову­ваної фанери.

Спочатку із стандартного листа фанери (1520x1520 мм) за розміткою чи шаблоном вирізають дві однакові деталі - «ніжки», у кожній з яких по осі симетрії випилюють вертикальні па­зи до половини висоти деталей. Завдяки цим па­зам «ніжки» при їх з'єднанні утворять хресто­подібне з'єднання. Очевидно, що з'єднання буде щільним, якщо ширина паза точно відповідатиме товщині листа фанери.

Для забезпечення необхідної міцності хрестовини в кожен її кут вкле­юють бруски перерізом 40x40 мм. Вони повинні бути гладко вистругани­ми і мати прямі кути між гранями. Щоб закріпити їх на час висихання клею, кінці брусків стягують міцною мотузкою. Якщо натяг мотуз­ки виявиться недостатнім, то між її витками і брусками можна встановити вузькі клинки, чи скрутити витки.

 

 


Download Столик для дачі

подробнее

Кухня


Раніше кухню вважали окремим приміщенням, яке призначалося тіль­ки для готування їжі, і не задумувалися про її естетичний вигляд .

Пізніше з'явилися «витяжки» і на кухні стало легше дихати, повідкрива­лись, а ще пізніше взагалі знялися, двері, і кухня стала, практично, про­довженням вітальні. З'явилася необхідність у перетворенні даного приміщення у повноправну і невід'ємну частину житла.

Перш за все треба визначитися з загальним тоновим побажанням усіх членів родини, причому підійдіть до вирішення цього питання серйоз­но, адже вам не потрібні нервові зриви тещі з приводу неонового освітлення контуру стелі. Як тільки з'ясуєте це питання, йдіть у магазин і купуйте фарбу, шпале­ри, кахель і плитку для підлоги. Ретельно порадьтеся з продавцем з при­воду водостійкості, ' вогнестійкості та радіоактивності обраного ма­теріалу. Якщо співвідношення якість/ціна вас влаштовує - купуйте.

Тепер про те, які побутові прилади і меблі потрібні на кухні. Найго­ловніше - це плита чи піч, на якій ви будете готувати їжу. За нею йде во­допровідний кран, обробний стіл, шафа для посуду, обідній стіл, різно­манітні тумбочки для спецій та дрібних побутових приладів (кофемолок, м'ясорубок і т. ін.). Розставити усе це треба належним чином.

Почнемо з плити. Звичайно, її ставлять біля стіни, але можна постави­ти й усередині приміщення, комбінуючи її з обробним і/чи обіднім сто­лом. Витяжку треба розміщати, виходячи з вашого росту, головне - це, щоб ви постійно не билися об неї головою, і ваша

найбільша каструля без зайвого клопоту могла розміститися на плиті.

 

 


Download Кухня

подробнее

Теплоізоляція мансарди


Доцільно використовувати для цієї мети ДВП. Це чудовий засіб для теплоізоляції (плита завтовшки 12мм еквівалентна одній цеглині або дошці завтовшки 45мм) та звукоізоляції. Утеплення стін, стелі, підлоги за допомогою ДВП не потребує додаткових матеріалів та економить час.

Оббивка стін. Оббити дерев'яні стіни ДВП досить просто. Плиту роз­міром 2500x1220 мм прибивають 14-16 цвяхами завдовжки більше 35мм; під капелюшки підкладають пластинки з тонкого алюмінію (дюралю) розміром 15x15 мм. Цвяхи розміщують у шаховому порядку. Головки цвяхів з пластинками злегка втоплюють. При утепленні ош­тукатурених стін мастиками, ДВП приклеюють до них клеєм ПВА, «Бустилатом» або клейки­ми мастиками.

Оббивка стелі. Оббивати стелю дещо складніше. Плиту обережно піднімають, підпира­ють знизу двома Т-подібними підпорами з дощок і прибива­ють цвяхами з алюмінієвими пластинками.

Утеплення підлоги. 1-ий варіант. Утеплення підлоги - досить складна робота. Зніма­ють чисту підлогу. На чорну під­логу укладають два шари рубе­ройду. Потім кладуть ДВП, вико­ристовуючи марки М-20, ПТ-100. Зверху на плити настила­ють чисту підлогу.

Значна частина дорогої енергії витрачається марно. Теплоізоляція з високоякісних мінераловатних плит на синтетичному сполучнику суттєво зменшує витрати на опалення бу­динку. Купуючи такі плити слід звертати увагу на три основних показни­ки: дату виготовлення теплоізоляційного матеріалу, протипожежні влас­тивості і теплопровідність.
 


Download Теплоізоляція мансарди

подробнее

Покриття даху черепицею


Усі дрібноштучні покрівельні матеріали вкладають внапуск. Причому існує два види такого вкладання:

- одинарний, результатом якого є одношарова покрівля. Такий на­пуск утворюється пазовою стрічковою або штампованою черепицею, коли кожна окрема черепиця має пази і фальц (гребінь), що дозволяють їй чіплятися за суміжні черепиці;

- подвійний напуск застосовують для плоскої черепиці, а також сланцю і дерев'яних плиток (тобто для плоских штучних матеріалів). При подвійному напуску утворюється дво-1 навіть тришарове покрівельне по­криття, тому що вище укладені ряди перекривають ті, що укладені нижче, більше, як на половину довжини черепиці.

Варто пам'ятати, що при одинарному напуску вага покрівлі менша, ніж при подвійному.

До решетування черепицю кріплять цвяхами, скобами, клямерами, дротом або вона тримається за рахунок власної ваги.

Плоску черепицю, звичайно, прибивають цвяхами чи кріплять клямерами. Клямером фіксуються відразу дві черепиці. Горизонтальний закот клямера лягає зверху вже прикріпленої черепиці, а під вертикальний закот підводить­ся суміжна черепиця. Клямерні гачки забивають у решетування з боку гори­ща. Зверху клямерні закоти вкривають вище розміщеним черепичним рядом.

Дротом кріплять усі черепиці, розміщені на звисах (карнизних і фрон­тонах), ребрах і коньку.

Прикарнизні фронтонні черепиці можна прикріпити скобами особливої конфігурації. На схилах з похилом 35° рядові черепиці, зазвичай, не кріплять дротом. На дахах з похилом 35-45° чи розташованих у регіонах із сильни­ми вітрами черепицю прив'язують через один ряд. При похилах більше 45° дротом кріплять кожну черепицю.

На дахах з похилом близько 60° пазову і штамповану черепицю не кріп­лять до решетування, а укладають вільно і вона тримається за рахунок власної ва­ги й спеціальної пазової конструкції.

 


Download Покриття даху черепицею

подробнее

Димоходи для печей


При будівництві печей розрізняють димоходи насадні, корінні і стінні. Конструкція димоходу залежить від виду печі, її розміщення й особливос­тей будинку, у якому вона знаходиться.

Насадні димоходи (труби) влаштовують на передаху печі і вони є на­чебто її продовженням. Найкраще димоходи встановлювати не на піч, а на залізобетонну плиту, яку укладають на перекритті. Це дає переваги у випадку ремонту печі. Можна по черзі розбирати стінки печі, а плита, спираючись на три стінки, є надійною опорою для труби.

Корінні димоходи встановлюють на фундаменті окремо від печей. Однак, такі димоходи займають багато місця і на їх спорудження витра­чається велика кількість цегли. Тому їх споруджують тільки у тих випадках, коли неможливо встановити стінні димоходи. Печі з корінними димохода­ми варто розташовувати ближче одна до одної й особливо до димоходів. У таких димоходах роблять два-три канали і, як правило, один чи кілька вентиляційних. Категорично забороняється підводити до венти­ляційних каналів димоходи печей. Стінні димоходи влаштовують в капітальних стінах, викладених з цегли чи каменю. Виконують їх у вигляді вертикальних стояків, які викладають за допомогою пересувного шаблона ("буя"). Такий шаблон є прямокутною шухлядою з перерізом у плані, що дорівнює перерізу димоходу. Його вста­новлюють у стіну і навколо нього по всій висоті виконують кладку. Після закінченні кладки одного ряду шаблон піднімають і знову продовжують кладку. Димоходи розташовують у внутрішніх стінах будинку. Прокладан­ня їх у зовнішніх стінах менш економічне і створює труднощі в процесі ек­сплуатації.

 

 

 


Download Димоходи для печей

подробнее

Дачний будиночок 6


Можна використовувати і традиційні - сипкі чи плитні утеплювачі (ке­рамзитовий гравій, стружку, торф, мох, солому та ін.). Однак, часу і сил така робота потребує значно більше. Слід також враховувати, що такі матеріали дають осадку з утворенням пустот.

При виборі розмірів і кількості вікон треба знати, що співвідношення між площею засклених поверхонь і площею підлоги приміщення повинно бути не більше 1:5,5 і не менше 1:8.

Віконні блоки краще зробити з подвійним заскленням. Завдяки повітря­ному прошарку вони мають більш високі теплозахисні характеристики. У випадку одинарного засклення доцільно передбачити можливість вста­новлення додаткового скла, коли в цьому виникне необхідність.

Зовнішнє опорядження

Для зовнішнього опрядження будиночка доцільно використовувати різні антисептичні просочення («Пінотекс» «Акватекс», «Декорсепт» тощо), які не тільки захищають деревину від гниття, а й надають їй красивого вигляду. Для елементів каркаса можна використовувати дешевші спеціальні просочення.

Будиночок для відпочинку, що складається лише з одного приміщення, вимагає продуманого і раціонального планування, а також простого, зручного та практичного облаштування. Навіть віконні прорізи краще робити трохи вище, що дозволяє вільно переставляти меблі.

 

 


Download Дачний будиночок 6

подробнее

Практичні поради 2


Необхідність визначення _ праві двері чи ліві - виникає тоді, коли ви куп­ляєте самі двері або фурнітуру для них (завіси, замки чи засувки). Фурнітура  не завжди універсальна, що не дозволяє використо­вувати її як для правих, так і для лівих дверей.

Існує декілька способів визначення типу дверей.

1. Якщо відкриваєте двері «на себе» правою ру­кою, то вони праві, якщо лівою - ліві. Цей спосіб, безумовно, досить суб'єктивний, оскільки комусь зручніше відкривати праві двері лівою рукою, хоча більшості це не зручно.

2. Якщо стати перед закритими дверима так, щоб вони відкривались на вас і завіси при цьому знаходяться справа від дверей (і від вас), то двері праві, якщо ж зліва - ліві.

3. Якщо станете у дверному прорізі обличчям до завісів, а спиною - до замка і помітите, що двері відкривають вправо, то вони праві, якщо вліво - ліві.

Як обшити стелю самотужки

Дошки завдовжки до 6 м на стелі кріплять, як правило, удвох, бо вони прогинаються. За допомогою простого пристрою - підставки , зробленої

із звичайної дошки з вирізаною чвертю, цю роботу можна виконати самотужки.

Дошку для стелі  прикладаємо до балок , піднімаємо до прибитих до­щок і підпираємо підставкою, нижній кінець якої упирається у підлогу або у проміжний настил . Довжина дошки дещо більша висоти від опорної дошки до стелі. її встановлюємо з невеликим проги­ном - завдяки цьому дошка  буде надійно притиснута до балок. Послідо­вно переміщуємо підставку від балки до балки і підшиваємо усі дошки.

 

 


Download Практичні поради 2

подробнее

Маленькі хитрощі 7


Для забивання маленьких тріщинок у дерев'яній підлозі перед її фарбуванням потрібно приготувати шпаклівку: знайти старий лінолеум коричневого кольору (дуже ламкий), що дуже часто, років 20 по­тому, застосовувався у всіх адміністративних приміщеннях. Розчинити шматочки лінолеуму в ацетоні до сметаноподібного стану і зашпаклюва­ти усі маленькі тріщинки і щілини на підлози. Більш міцної шпаклівки для підлоги навряд чи знайдете (так ще за такою ціною).

Отвір у склі можна легко просвердлити алмаз­ним свердлом.

Добре ізолюють від шуму підвісні стелі плюс гіпсокартонні панелі на стіни.

Відпрацьована після смажіння соняшникова олія, прокип'ячена на маленькому вогні протягом 40 хвилин перетворюється на оліфу.

Перед наклейкою шпалери можна під шви смуг (попередньо стіна розмічається) на стіну наклеїти смужки паперу (наприклад, папір для вікон). Потім варто заґрунтувати стіну разом з папером, щоб запобігти розмоканню паперу при нанесенні клею перед безпосередньою наклейкою шпалери. Потім клеїться шпалера. Закріплені в такий спосіб шви ніколи не відклеяться (якщо, звичайно, не допу­скати грубих помилок надалі).

Замок «магнітна заскочка» додаткових реко­мендацій не потребує. Він зручний і діє досить надійно. Але установлення заскочки потребує особливої точності. При виконанні цієї роботи візьміть шматочок пластиліну. Після установки однієї частини заскочки нанесіть тонкий шар плас-'тиліну на ділянку дверцят, а потім прикрийте їх. От­римаєте точний відбиток місця для другої половини заскочки.
 


Download Маленькі хитрощі 7

подробнее



Це цікаво


Теплоізоляція даху 2

Теплоізоляція даху

Покрівлі з азбестоцементних плиток 2

Облицювання кахлями 4

Облицювання кахлями 3

Облицювання кахлями 2

Облицювання кахлями

Сушіння печі

Встановлення пічного обладнання 2

Встановлення пічного обладнання

Утеплення схилів даху

Утеплення підлоги нежилого горищного приміщення

Сауна 4

Сауна 3

Сауна 2

Сауна

Погріб 3

Погріб 2

Покрівлі з азбестоцементних плиток

Покрівля з природного шиферу

Покриття даху черепицею 2

Покриття даху черепицею

Покриття мастиковими матеріалами

Покриття схилів 2

Покриття схилів

Покрівля 2

Покрівля

Додаткові рекомендації

Вікно на мансарді

Планування мансарди 2

Планування мансарди

Теплоізоляція мансарди 2

Теплоізоляція мансарди

Мансарда

Сходи 2

Сходи

Альтанка

Буріння колодязя 2

Буріння колодязя

Водойма

«Басейн» у дворі

Облицювання

Маленькі хитрощі 10

Маленькі хитрощі 9

Маленькі хитрощі 8

Маленькі хитрощі 7

Маленькі хитрощі 6

Маленькі хитрощі 5

Маленькі хитрощі 4

Маленькі хитрощі 3

Маленькі хитрощі 2

Маленькі хитрощі

Практичні поради 12

Практичні поради 11

Практичні поради 10

Практичні поради 9

Практичні поради 8

Практичні поради 7

Практичні поради 6

Практичні поради 5

Практичні поради 4

Практичні поради 3

Практичні поради 2

Практичні поради

Дачний будиночок 6

Дачний будиночок 5

Дачний будиночок 4

Дачний будиночок 3

Дачний будиночок 2

Дачний будиночок

Заповнення серцевини

Укладання на розчин першого ряду

Кладка з каменю та цегли 2

Кладка з каменю та цегли

Причини утворення конденсату

Причини димлення печі

Розміщення труб над покрівлею

Димоходи для печей 2

Димоходи для печей



Поради домашньому умільцю

інтер як бється олександер усик онлайн відео | виготовити з резинок | цимбриня на креницю | как зробить в майнекрафті | як в майнкрафте зробити шоб пичка жарилась | фото волосатых жен пісек | стіни в коридорі обої | обробка вани резюмаром | парнушка на на телифон | ПОБРІ ПІСЬКІ | скачать мод на мечі майнкрафт 1.6.4 | садові фігури власними руками | стелі з деревянної вагонки фото | мотоблоки нові цінизаря | мыны трактор форте ремонт | браслєти з резинок | як у майнкрафті варити зілля 1.8 | забор біля кирницю фото | як побудувати коптільню на подвірї | як виглядає | саджалки польські | як пiдiбрати вихлопну до мiнiтрактора | як зробити різні речі в майнкрафті у версії 152 | зколіс вироби | як зробити сідло в майнкрафті у версії 152 | самокльоп квадроцикл | електросокира фото | гімблярка кресленя | фігурні стамески ціна | як зробити вал для гімблярки кресленя